Общие технологические вопросы и решения (независимо от оборудования):

"Проблема нуля", как, зачем и почему.

Думаю этот материал будет не интересен специалистам, однако новичкам сэкономит некоторое количество времени.

Основные проблемы, которые мучают начинающих заключаются в "установке нуля". Следствием этих проблем зачастую является сломанный инструмент, стыки на восковках и прочие "радости". Фрезеровщики шутят, что нет ни одного специалиста, в первую очередь не просверлившего "стол". В общем-то они правы, среди тех кого я знаю, таких и правда нет :). Возможно вы сможете стать первым.

Далее будет описана "работа с нулем" для maxnc, но как правило она мало чем отличается и на других станках. "Проблема с нулем" в основном касается случаев гравирования, однако так, как обычно все начинают с двухсторонней обработки без 4й оси (даже те, у кого она есть), то они встречаются с этой проблемой. При работе с 4й осью по большинствам осей ноль устанавливают лишь единожды. Во многом сама проблема следствие отсутствия правильных акцессуаров.

Все проблемы делятся на несколько частей.

1. Начальная установка нуля учитывая то, какая модель и как будет вырезана из имеющегося материала. Вы загружаете в станок Управляющую Программу, которая указывает ему по каким траекториям должен перемещаться инструмент. Траектории заданы в виде положительных и отрицательных значений (скажем миллиметров). Важно, чтобы станок перемещал инструмент, выпиливая при этом из воска необходимую вам модель. Плохо, если вы установили ноль станка так, что он будет "пилить воздух". Еще хуже, если он будет "пилить стол" это приведет как к порче инструмента, так и (возможно) к порче компонент станка.

Многие располагают ноль в геометрическом центре изделия (как правило при генерации УП берутся координаты указанные при создании 3д модели, однако убедитесь в этом для своего случая, проверив сей факт в программе для расчета путей, и совсем уж хорошо посмотреть, какие получились координаты в УП), При этом "ноль станка" надо расположить в центре имеющейся заготовки.

Метод имеет свои плюсы, и свои минусы. Плюс в том, что это наглядно. Минус в том, что не всегда просто установить станок в это положение. Ведь это внутри заготовки, т.е. зачастую приходится устанавливать нулевой X Y Z на поверхности заготовки, а затем отъехав в сторону нулевой Z повторно. Хорошо, если это надо сделать один раз, а если несколько ? Теряется время, накапливается шанс ошибки итп.

Альтернативный метод - установка по верхней границе заготовки. Суеты меньше, но меньше и наглядность.

Принципиальной разницы в том "где" нет, есть разница в том, как его найти.

Для станков с четвертой осью, кроме установки нуля необходимо также корректно установить саму ось, но об этом отдельно ССЫЛКА.

2. "Поддержание" нуля на том-же месте при переворачивании заготовки. После того, как вы вырезали верхнюю сторону модели, вам необходимо вырезать нижнюю. Для станков без поворотной оси сам переворот представляет из себя проблему. Вы можете отделить заготовку от стола, перевернуть, но как положить ее точно на то-же место, с точностью 0.01мм или более ? Существует несколько вариантов решения проблемы. Самый простой заключается в том, что вы заранее сверлите некоторое количество отверстий в заготовке "насквозь" причем так, чтобы они заходили на 5-8мм в фальшстол (про фальшстол смотри ниже). Обычно используют дырки такого диаметра, какого у вас хвостовик фрезы, оптимально сверлить их фрезой такого-же размера, очень часто при использовании метрических станков используют размер 3мм. В эти дырки вставляют обломки старых фрез или граверов, они имеют вид штырьков и имеют очень точный размер. Удобно заранее отрезать часть от этих обломков, чтобы задвинуть их внутрь почти целиком, иначе есть шанс зацепиться за них шпинделем, или фрезой. При переворачивании заготовку центрируют опять-таки вставив в дырки штырьки. Очевидно, что дырки должны быть "зеркальны" относительно оси переворота (часто это ось X). Также очевидно, что чем больше расстояние от оси переворота до дырок, тем точнее все будет. Убедитесь еще и в том, что ваш фреза будет хорошо сверлить на требуемую глубину, фрезы с коротким рабочим отрезком подплавляют воск при погружении их глубже заявленной глубины, а это вам абсолютно не нужно.

3. "Поддержание" нуля на том-же месте при смене инструмента. Актуально для "нуля по Z". "Заряжая" другую фрезу или гравер вы вставляете ее в патрон каждый раз на разную глубину. Как следствие вам надо заново указать ноль по Z при смене инструмента. Для этого фрезу опускают на поверхность с известной высотой. Основная проблема - как определить, что фреза коснулась поверхности. Есть несколько подходов: