Общие технологические вопросы и решения (независимо от оборудования):

  • Общее описание технологии и этапов работы
  • Снежик 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Преимущества и недостатки.
  • Предварительная обработка (черновая)
  • "Проблема нуля", как, зачем и почему.

    Программное обеспечение:

  • Создание 3д моделей, редакторы.
  • Импорт и верификация моделей.
  • Создание управляющих программ.
  • Исполнение управляющих программ.
  • Работа с "4й осью"

    Приспособы:

  • Датчик нуля по оси Z
  • Устройство для зажима и переворота плоских заготовок в 4й оси
  • Устройство для фиксирования и переворота плоских заготовок без оси
  • Крепление для зажима заготовок "для колец"
  • Варианты переворота плоских заготовок без каких либо приспособлений.

    Инструмент (фрезы, граверы итп).

  • Режимы резания

    Материалы

  • Воск для резки ferris, различные виды и ТТХ.
  • Пластик, его преимущества и недостатки.
  • Смазка при резке.

    Troubleshooting:

  • Сага о сломанной фрезе.
  • Гайки на концах валов.
  • "Соскочившие" муфты
  • Направляющие


  • ЧПУ для ювелиров, CNC for jewellers

    "Проблема нуля", как, зачем и почему.

    Думаю этот материал будет не интересен специалистам, однако новичкам сэкономит некоторое количество времени.

    Основные проблемы, которые мучают начинающих заключаются в "установке нуля". Следствием этих проблем зачастую является сломанный инструмент, стыки на восковках и прочие "радости". Фрезеровщики шутят, что нет ни одного специалиста, в первую очередь не просверлившего "стол". В общем-то они правы, среди тех кого я знаю, таких и правда нет :). Возможно вы сможете стать первым.

    Далее будет описана "работа с нулем" для maxnc, но как правило она мало чем отличается и на других станках. "Проблема с нулем" в основном касается случаев гравирования, однако так, как обычно все начинают с двухсторонней обработки без 4й оси (даже те, у кого она есть), то они встречаются с этой проблемой. При работе с 4й осью по большинствам осей ноль устанавливают лишь единожды. Во многом сама проблема следствие отсутствия правильных акцессуаров.

    Все проблемы делятся на несколько частей.

    1. Начальная установка нуля учитывая то, какая модель и как будет вырезана из имеющегося материала. Вы загружаете в станок Управляющую Программу, которая указывает ему по каким траекториям должен перемещаться инструмент. Траектории заданы в виде положительных и отрицательных значений (скажем миллиметров). Важно, чтобы станок перемещал инструмент, выпиливая при этом из воска необходимую вам модель. Плохо, если вы установили ноль станка так, что он будет "пилить воздух". Еще хуже, если он будет "пилить стол" это приведет как к порче инструмента, так и (возможно) к порче компонент станка.

    Многие располагают ноль в геометрическом центре изделия (как правило при генерации УП берутся координаты указанные при создании 3д модели, однако убедитесь в этом для своего случая, проверив сей факт в программе для расчета путей, и совсем уж хорошо посмотреть, какие получились координаты в УП), При этом "ноль станка" надо расположить в центре имеющейся заготовки.

    Метод имеет свои плюсы, и свои минусы. Плюс в том, что это наглядно. Минус в том, что не всегда просто установить станок в это положение. Ведь это внутри заготовки, т.е. зачастую приходится устанавливать нулевой X Y Z на поверхности заготовки, а затем отъехав в сторону нулевой Z повторно. Хорошо, если это надо сделать один раз, а если несколько ? Теряется время, накапливается шанс ошибки итп.

    Альтернативный метод - установка по верхней границе заготовки. Суеты меньше, но меньше и наглядность.

    Принципиальной разницы в том "где" нет, есть разница в том, как его найти.

    Для станков с четвертой осью, кроме установки нуля необходимо также корректно установить саму ось, но об этом отдельно ССЫЛКА.

    2. "Поддержание" нуля на том-же месте при переворачивании заготовки. После того, как вы вырезали верхнюю сторону модели, вам необходимо вырезать нижнюю. Для станков без поворотной оси сам переворот представляет из себя проблему. Вы можете отделить заготовку от стола, перевернуть, но как положить ее точно на то-же место, с точностью 0.01мм или более ? Существует несколько вариантов решения проблемы. Самый простой заключается в том, что вы заранее сверлите некоторое количество отверстий в заготовке "насквозь" причем так, чтобы они заходили на 5-8мм в фальшстол (про фальшстол смотри ниже). Обычно используют дырки такого диаметра, какого у вас хвостовик фрезы, оптимально сверлить их фрезой такого-же размера, очень часто при использовании метрических станков используют размер 3мм. В эти дырки вставляют обломки старых фрез или граверов, они имеют вид штырьков и имеют очень точный размер. Удобно заранее отрезать часть от этих обломков, чтобы задвинуть их внутрь почти целиком, иначе есть шанс зацепиться за них шпинделем, или фрезой. При переворачивании заготовку центрируют опять-таки вставив в дырки штырьки. Очевидно, что дырки должны быть "зеркальны" относительно оси переворота (часто это ось X). Также очевидно, что чем больше расстояние от оси переворота до дырок, тем точнее все будет. Убедитесь еще и в том, что ваш фреза будет хорошо сверлить на требуемую глубину, фрезы с коротким рабочим отрезком подплавляют воск при погружении их глубже заявленной глубины, а это вам абсолютно не нужно.

    3. "Поддержание" нуля на том-же месте при смене инструмента. Актуально для "нуля по Z". "Заряжая" другую фрезу или гравер вы вставляете ее в патрон каждый раз на разную глубину. Как следствие вам надо заново указать ноль по Z при смене инструмента. Для этого фрезу опускают на поверхность с известной высотой. Основная проблема - как определить, что фреза коснулась поверхности. Есть несколько подходов:

  • 1. Фрезу опускают на металлический датчик. При этом касание определяется, как начало протекания тока между фрезой и датчиком. Плюс тут объективная точность, минус - возможность сломать или затупить фрезу об металлический датчик. Зато быстро и можно обойтись без подготовки поверхности.
  • 2. Фрезу опускают на поверхность заготовки, при этом касание определяют подложив и подвигав бумажку или фольгу. Когда бумажка "застревает" фреза опущена. Минус тут в том, что вам нужно знать толщину бумажки и учесть ее.
  • 3. Фрезу опускают на поверхность заготовки, рассматривая ее отражение в этой поверхности. При достаточной освещенности, если у вас хорошее зрение или оптика, на хорошем заднем фоне (подложите бумажку или что-то контрасное) можно увидеть момент касания. К сожалению это очень субъективный способ. Но не менее точный, чем два предыдущих, и даже, возможно более.

    Фальшстол

    В заключении хочу посоветовать экономить деньги и нервы. Вы почти наверняка 1-2 раза промахнетесь. Обычной проблемой начинающих является ситуация, когда фреза "врезается" в стол станка. В результате вы теряете фрезу за 10-100$. Да и шпиндель можно покалечить. Это нехорошо. Поэтому для начала могу посоветовать сделать себе фальшстол, иными словами подкладывать на стол станка кусок воска потолще, и уже к нему крепить вашу заготовку. Промахнетесь по Z вверх - попилите воздух, вниз - попилите кусок подложки, а не стол станка. Только подкладывайте потолще, лично мне 10мм "один раз не хватило :)". Впрочем и слишком стараться не стоит, гравер "нырнув" на 20мм в глубину почти наверняка сломается и об воск. Разумеется фальшстол надо пройти с каждой из сторон по всей плоскости фрезой. Иначе на кривом столе вы вряд ли сможете выпилить что-нибудь точно.

    Уточнения, замечения, и предложения по этой статье вы можете оставить тут

    аск жк рассвет - линк.


    Вся представленная информация только для ознакомления, любое использование на свой страх и риск.

    Все зарегистрированные торговые марки принадлежат их владельцам.

  • Фото MaxNc

  • Общее
  • Аксессуары
  • Комплектация при поставке
  • Трансформаторы
  • Расходные материалы
  • Первичная настройка.
  • Уход.
  • Известные проблемы при эксплуатации.
  • Сборка-разборка-замена направляющих.
  • Детальное описание различных узлов (снаружи).
  • Разобранные узлы.
  • Кожухи для защиты направляющих от грязи.
  • Кожух для защиты от шума.
  • Сравнительное описание различных моделей

    ГИПН

  • Описание процесса регистрации в ГИПН.
  • Постановка на учет именника.
  • Процедура сдавания на опробирование.
  • Правила внутреннего контроля
  • Перечень видов деятельности